クリエーターズ・ブログ 太田和義

明けましておめでとうございます。

2009年の皆様のご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。

今年もブログ共々どうぞ宜しく御願い致します。



服は着る人自身を伝えるものであり、その人のライフスタイルに合ったデザインを提案するのがデザイナーの仕事です。
デザイナーの個性も大事ですが、服が目立ってはいけません。
主役は着る人です。







繊細で美しく。
優しくて上品で。

そんな女性のためのデザインです。

赤いコートです。

赤ずきん、赤いくつなどの童話、
紅一点、
など赤は女性を表す色として使われています。

女性を美しく見せる色ですが、強い色なので赤に着られてしまうこともある難しい色です。
さらりと赤いコートを着こなす彼女は、とても素敵な女性です。

みなさんこんにちは。

今回も前回に引き続き装苑賞の解説を致します。


前回は"鳩目つき穴かがり"をご紹介しましたが、
もうひとつ、"鳩目穴"をご紹介します。

ベルトを留める小さな穴、
その部分に穴を開けてかがります。

まず、目打ちで穴を開ける位置に印をつけます。




印を付けた位置をはと目のみで穴を開けます。




穴が開きました。




次に穴をかがっていきます。
かがり方は前回解説した鳩目つき穴かがりと同じです。
使用する糸や糸の下準備は前回解説したものと同じです。

穴の周りを細かく縫います。
穴から約0.15mm周りを縫います。




1針1針、細かく縫います。







次に穴をかがっていきます。
針を穴の下から入れて、

みなさんこんにちは。

今回も前回に引き続き装苑賞の解説を致します。

工程分析表に従い各パーツを縫い上げます。

最後のまとめの作業としてボタン穴を作る作業があります。

機械で穴かがりをすることが出来ますが、私は手でかがります。

一針一針丁寧にかがられたボタン穴、

ひとつひとつに表情が生まれて既製品とは違う優しい雰囲気に仕上がります。

今回は手作業で作る鳩目つき穴かがりの解説をしたいと思います。

穴かがりを辞書で調べると、

ボタン穴やひも通し穴などに切込みを入れて丈夫にかがること、

つまり生地に穴を開けてそこを糸でかがることをいいます。

穴かがり一つとっても様々な種類があります。

シャツボタンを留める穴は"両止め穴"、

ジャケットやコートに用いられるのが"鳩目つき穴"、

ベルトのバックルの止め穴に用いられるのが"鳩目穴"、

ジャケットの袖口のあきみせなどに用いられるのが"眠り穴"、

と用途と場所によって色々な穴かがりがあります。

タンスに眠っている服を手にとってそれぞれの穴の違いをを見比べてみると面白いかもしれません。

今回ご紹介するのは鳩目つき穴です。

ジャケットやコートのボタンを留める部分を鳩目穴といいます 。

まずボタン穴の大きさのステッチをかけます。

針目は1m/mで長さは２７m/m横幅は３m/mです。

穴を開ける場所にステッチをかけます

穴を開ける道具です。

左　はと目のみ　丸い穴を開けます

右　のみ　ボタンホールカッターとも言います

ステッチを入れた中心の位置に、

まずのみで切り込みを入れ、

はと目のみで丸い穴を開け、

穴が開き、小バサミで角を落とします。

穴開け終了です。

次は糸で穴をかがっていきます。

糸は絹糸　太さ16号　色番　70

また、糸には撚りがかかっています。

撚りが解けないように糸の摩擦を防ぎ、すべりを良くするため糸に"ろう"をつけます。

糸とろう

糸に"ろう"をつけて、

糸を紙ではさみ、アイロンをかけます。

アイロンを紙の上に置き糸を引っ張ります。

ろうをつける前とつけた後を比較すると違いが明確です。

上　ろうびき後　　下　ろうをつける前

下準備が終わり穴をかがっていきます。

針に糸を通し、

裏側から針を刺し、

糸を表に出し、

周囲を縫います。

丸い部分は細かく縫います。

幅は約1.5m/mです。

この状態にして、

次に針を切り込みの下にいれ、

針を下から刺し、

輪の部分に下から針をいれ、

糸を引っ張り結び玉を作ります。

この作業を繰り返します。

結び玉が出来てきます。

こつは、とにかく多く作り慣れることです。

最後の部分は、横に2本、たてに2本糸を渡し、

裏側のかがり目に糸を通して糸がほどけない様に止めます。

最後にアイロンで整えて完成です。

糸の引き方、針の間隔によって形も変わってきます。

機械よりも仕上がりが柔らかく、生地への負担も少ないので優しい雰囲気になります。

次回は装苑賞の作品のまとめをします。

みなさんこんにちは。

今回も前回に引き続き装苑賞の解説を致します。


裁断し芯を張った各パーツを縫い合わせていきます。

工程分析表に書かれているように、１着の服が完成するまでの道のりは長く険しいものです。
工程の順序を間違えると時間と労力を割かれ仕上がりに影響します。
そしてどのように仕上げれば美しい服になるかを考えて作業する必要もあります。
手作業とミシンなどの機器を上手く使い服を仕上げます。
今回は袖の工程を例にして作業を解説します。

袖には表袖と裏袖があります。
それぞれを縫い合わせた後それを合体させます。


左：袖裏　　右：表袖




袖の裾は見返しになっています。
カーブのラインをきれいに仕上げるためこの仕立てをしています。

見返しと裏地の境目の縫い代に切り込みを入れています。




表地は割りアイロン、裏地は片返しアイロンにするためです。
縫い代の厚みを押さえすっきり仕上げることが出来ます。

表袖と袖裏を合体させます。
ここでは裾を縫い合わせます




裾を合わせて合い印を合わせます。
縫い目の境目など目立つ場所は、1度ミシンで仮止めをするとずれないできれいに縫うことができます。

縫い目を確認し、




ミシンで仮止め、3針くらい返し縫いで、




仮止め終了。




ミシン縫いをきれいに仕上げる道具としてサンドペーパーがあります。
縫いずれ、縫いつれをなくしきれいに仕上げることが出来ます。


サンドペーパー




使い方です。
押さえ金で布との間にはさみます。




作業に戻ります。
合い印を合わせて裾を縫います。




縫い代を整理します。
カーブしているところには切り込みを入れます。
すっきり美しく仕上げるためです。


切り込み




切込みを入れた後、アイロンで縫い代を割ります。
アイロン道具にも様々なものがあります。
私が主に使うのはこの2つです。


袖まんと仕上げまんじゅう




これ以外にも様々なものがあります。
アイロンをかける場所によって使い分けています。

次は裾の縫い代の割りアイロンです。
袖まんを中に入れてアイロンで割ります。




割るとこうなります。




切込みを入れた部分がよく分かります。

アイロンで縫い代を割った後、縫い代を整理します。
表側の縫い代は0.4cm、裏側の縫い代は0.7cmに縫い代を整理します。
すっきりきれいに仕上げるための縫い代整理です。
布の厚みや、どういう風に仕上げるかによってこの値も変わってきます。


縫い代整理




整理後




縫い代を整理した後ひっくり返します。







生地が浮いているのでアイロンで整えます。
整える時に0.2cm裏を控えます。
控えられているほうがきれいにすっきり見えるので裏を少し控えます。
パターン上でこの"控える"という操作をしているので問題はありません。


アイロンで整えて、



裏を0.2ｃｍ控えます。




次は裾にステッチをかけます。
ステッチをかける前にしつけで表地と裏地を縫い止めます。
表と裏をなじませる感覚でしつけます。

袖まんを土台にして生地をなじませながら、
まち針で仮止めをして縫い針でしつけます。





しつけ後。




裾から5.5ｃｍの位置にもステッチをかけるので案内線の意味も含めてさらにしつけます。
要領は同じです。





次はステッチをかけます。

みなさんこんにちは。

今回も装苑賞の解説を致します。


裁断の次は縫製です。

縫製仕様書と工程分析表を記載しました。

縫製仕様書とは、何をどのような方法、順序で作るのか内容を説明したり、規格寸法、素材、パターン、仕立て方、縫製機器、附属品等を細かく記載した書類のことをいいます。


縫製仕様書




工程分析表とは、製品の作り方を分かりやすく説明し、手際よく作業を進めるための作業工程を細かく記載した書類のことをいいます。


工程分析表　記号の説明


工程分析表　工程1





工程分析表　工程2




工程分析表　工程3




工程分析表　工程4





作業工程は100以上あります。
工程は早くてやりやすい方法を考えます。
手際よく正確に作業を進めて完成を目指します。

次回は工程ごとの作業を通して作品の解説を致します。

みなさんこんにちは。

今回も前回に引き続き装苑賞の解説を致します。

前回の立体裁断より完成パターンを作成します。
マヌカンにシーチングを着せて、丈、布の分量、ポケットの位置、ボタンの位置等を決めます。

修正を重ねて完成したパターンです。


前身頃、ベルト、ポケット



後ろ上、下



表地　前と後ろ袖



裏地　前と後ろ袖



衿、覆い布


※表地は黒字、裏地は赤字、芯地は緑字で表記しています。

前回のパターンからさらに前・後ろ身頃の布の分量を多くしました。
ベルトを締めることでしわが生まれ、その影が服に表情を与えて女性らしさを強調するシルエットになっています。
また、袖は外側を長くしました。


次は裁断です。

完成パターンを生地の上に置き裁断します。

デザインをする段階で生地を選びますが、この作業はとても重要です。
色や素材、柄はもちろん、生地の厚みや重さ、風合い、肌触り、織り組織など、
イメージしたデザインに相応しい生地を選ぶことで服の完成度が大きく変わってきます。
この作品は布の分量が多いため、硬く重い生地は相応しくありません。
また着心地に影響します。
そしてコートの機能性を満たす生地であることも重要です。

今回選んだ生地は写真の綿バーバリーです。


綿バーバリー




ロンドンのバーバリー社が商標登録している織物です。
ギャバジンの一種で、緻密に織られた丈夫な生地でさらに特殊な防水加工が施されています。
生地の柔らかさ、軽さ、さらにコート地の機能性を兼ね備えた今回のイメージに相応しい生地です。

裁断の前に軽くスチームアイロンをかけます。
しわを取り、生地の伸びを最小限に抑えるためです。


アイロン風景




アイロン後は生地をしばらく置いておきます。


次に完成パターンを厚紙で作ります。


厚紙　完成パターン　後ろ




パターンを生地の上に置き、チョークで写します。


写す風景




チョーク




引いた線の内側を裁断します。


チョーク跡




裁断風景




パターンとのずれがないように細心の注意を払い、
素早くかつ効率よく作業することが求められます。
この作業を繰り返します。
裏地、芯地、スレキも同様に裁断し、芯は指定された場所にアイロンで接着させます。

裁断の次は縫製です。

次回は縫製を通して作品の解説を致します。

みなさんこんにちは。

今回も前回に引き続き装苑賞の解説を致します。


前回作図したものを布に写します。
使用する布はシーチングです。

立体裁断で形だしをする時は、シーチングと呼ばれる無地の綿の生地を使用します。
シーチングにも様々な種類があります。
立体するアイテム（ジャケット、コート、シャツ、パンツ等）、
そして実際に使用する素材に合わせてシーチングを選びます。
今回は厚手シーチングを使用しています。

作図した線を布に写します。

まず、基本となる線（今回は赤い線）を引きます。


基本線




布の地の目線（縦の線）と、その線に対して垂直の線（横の線）を引きます。
１ｍ定規と直角定規を使用すると正確に線が引けます。

作図した紙の上に布を置き、基本線を合わせて鉛筆で線を写します。


トレース風景




愛用道具




写すものは前、後ろ上、後ろ下、プリーツ別布、前袖、後ろ袖、衿、後ろ覆い布になります。

写した布に約２ｃｍ（修正が入ると思われる箇所は多めに）の縫い代を付け裁断します。

裁断したものをピン（針）で止めます。


ピン止め




愛用道具２




ピンで止め、それをマヌカンに着せ、
デザイン画と見比べて修正を加えます。


前




後ろ




デザイン画通りに作ることはとても重要です。
デザイナーの意思を読み取り、デザイン画の形を追及します。
パタンナーの技術とセンスを活かし、服の形を追求します。


衿




衿２




前　拡大写真




後ろ　拡大写真




袖　拡大写真




衿の大きさ、袖丈、身頃丈、バランス、布の分量、ボタンの位置、ポケットの位置、線の位置等。
答えはありません。
全体のバランスを見て、これがいい、という形を追求します。

立体裁断の次は裁断・縫製です。

次回は裁断・縫製を通して作品の解説を致します。

初めまして。
ファッションデザイナーの太田和義と申します。

このブログを通じて、服の奥深さ、面白さ、素晴らしさを伝えることが目的であり、
そこから生まれる新しいエネルギーを世の中に発信し、それが素晴らしいものになることを願って挨拶と代えさせていただきます。

まず初めに自己紹介を兼ねて、私の作品の解説をしたいと思います。


第７９回装苑賞受賞作品



テーマ「COAT（体を包み込む）」

私たちは服を着ます。
それは布が体を包み込むということ。
服が体を包み込む、包み込む＝COAT
装苑賞では、そういう意味を持つＣＯＡＴをテーマに作品を制作しました。

この作品は、雨の中コートを傘代わりに使用する人を見て、また、写真家　HENRI CARTIER-BRESSON の写真を見て、そこからデザイン発想しました。